12/05/11 Aux portes du Sichuan

En fait, il y a deux portes, comme un château bien gardé. Et comme tout bon château-fort qui se respecte, même si la porte des remparts peut être conquise, celle du bastion est pratiquement imprenable. Ces portes consistent en 2 montées de 30 km menant à des cols venteux et froids. Voici comment nous avons franchi ces deux obstacles afin de nous sortir du Yunnan et pointer nos guidons vers le Sichuan.

                                              "Stupa au centre du vieux Shangri-La"

La route que nous empruntons à la sortie de Shangri-La est mal indiquée, pleine de bosses et n'a qu'une seule voie. Elle ne ressemble définitivement pas à une route interprovinciale. La route s'engage dans une vallée dans laquelle les yaks nous regardent, perplexes.

Nous nous campons dans une vallée aux pieds d'une rivière. Des yaks énormes broutent autour de nous. Pour cette partie du voyage, les stations-service vont se faire très rares; alors, nous devons économiser notre brûleur en cuisinant sur le feu.

Au matin, la première montée nous attend.

"La route taillée dans le flanc gauche de la montagne"

"Au sommet, une forêt de pics rocheux nous fait face"

"La route zigzaguant entre les pics jusqu'au fond de la vallée"

Un moulin à prières tibétain.

Le ruisseau derrière est couvert de papiers de prières. L'eau coule dans le moulin, actionnant des palmes qui font, à leur tour, tourner un tambour en bois grincant. Les Tibétains s'aspergent de cette eau.

Tel que mentionné précédemment, la deuxième montée est un véritable calvaire. La chaussée asphaltée fait place à un chemin de roches et de sable. La route est tellement mauvaise qu'il est parfois plus rapide de marcher à côté de son vélo.

Les seuls véhicules que nous croisons sont d'énormes camions qui soulèvent le sol, nous ensevelissant dans la poussière. A chaque tournant, la route se transforme en trappes de sable de 1 pied de profondeur dans lesquelles nos roues s'enlisent à nous faire tomber.

"La route sur le flanc gauche avec un trace presque identique à la première montée"

Lorsqu'Amélie arrive au sommet (photo ci-dessous), il fait presque noir. Le vent est glacial et le col désertique. Pour ma part, j'attends déjà depuis une bonne demi-heure, caché dans un trou, vêtu de toute ma garde-robe disponible.

"Les banderoles tibétaines jonchant le sol au sommet du col. Surprenant quand même..."

"Voici le Sichuan de l'autre côté du col, notre route s'éloignant sur le flanc droit"

La route du côté sichuanais ne semble vraiment pas plus hospitalière que celle derrière nous. Morts de fatigue, nous nous réfugions en arrière d'un muret et y plantons notre tente. Mais aucune cachette ne semble convenable pour échapper aux vents ce soir-là, faisant danser notre feu à gauche puis à droite dans des mouvements incontrôlables. Nous nous réfugions dans la tente pour engouffrer notre repas. Toute la nuit, la tente est balayée par le vent et une grêle fine nous tombe dessus. J'écoute le bruit des grêlons qui bondissent sur la toile de la tente. Ils semblent nous souffler à l'oreille "Bienvenue au Sichuan".

09/05/11 Tibet or not Tibet

Au cours du prochain mois, vous nous entendrez souvent faire référence aux Tibétains et à leur culture. Alors, sommes-nous au Tibet oui ou non? Théoriquement non. Les frontières entre le Tibet et le Yunnan et le Sichuan sont techniquement fermées aux étrangers, surtout s'ils sont en vélo. La seule facon d'y accéder est de faire partie d'un tour guidé très encadré. Nous avons plutôt décidé de contourner le Tibet en passant par ce qu'on appelait jadis le "Kham", correspondant aujourd'hui au nord-ouest du Yunnan, du Sichuan et du Qinghai. Le Kham, c'est un territoire quasi impénétrable, jalonné de montagnes de plus de 4000 m, séparés par des vallées profondes, comme des rangées de dents acérées se succédant à l'infini.

C'est un véritable bouclier, gardant à l'est les hauts plateaux du Tibet. De fait, on peut compter sur les doigts d'une main les routes qui le traversent. Le Kham, c'est aussi une zone tampon entre le monde tibétain et la civilisation Han. Historiquement, le territoire a toujours fait partie du Tibet jusqu'à ce que le gouvernement établi après la Révolution Rouge décide de diviser et d'annexer le Kham aux provinces adjacentes, diminuant ainsi le poids géographique du Tibet. Néanmoins, le territoire reste toujours occupé par des populations tibétaines, permettant ainsi aux étrangers de découvrir cette culture sans pour autant avoir à négocier avec le contrôle sévère des Chinois au Tibet.

08/05/2011 De Liijang à Sanghri-La

En partant de Liijiang, nous nous engageons dans une vallée dans laquelle coule la rivière Yangzi. La Yangzi est une des plus longues rivières du monde, s'alimentant au pied des Himalayas puis s'écoulant d'ouest en est d'un côté à l'autre de la Chine pour finalement se déverser dans l'océan quelque part entre Beijing et Shanghai. De part et d'autre de la vallée, des montagnes impressionnantes se dressent devant nous.

 "S'engagez dans la gorge" 

Soudain, la Yangzi s'engage dans un canyon de 25 km de long, le Tiger Leaping Gorge. D'après la légende, la gorge est si étroite à un endroit qu'un tigre aurait échappé aux chasseurs en sautant d'une falaise à l'autre, d'ou le nom. Mais ce qui nous frappe, ce n'est pas l'étroitesse de la gorge mais plutôt ses parois qui s'élèvent à la verticale à plus de 1000m pour finir en montagnes enneigées.

En sortant de la gorge, le ciel est menacant et le vent féroce. Nous nous arrêtons et campons au creux d'un lacet de route.

 "Dormir, la gorge à nos pieds" 

La route qui relie Daju, à la sortie de la gorge, jusqu'à Shangri-La est un défi en soi. Un cycliste rencontré à Liijiang nous avait mentionné au passage que la route de 160 km de long affichait un gain en élévation de 4000 m mais une perte presque équivalente (plus de 3000 m). Dans l'ensemble, cela donne une route qui monte en lacets serrés pour 10 à 25 km, puis redescend de la même manière nous forçant à garder les mains bien agrippées sur les freins. Puis le tout recommence comme cela jusqu'à avoir franchi les cinq cols dont le plus haut est à plus de 3700 m d'altitude. Si vous regardez bien sur les photos, vous verrez la route inclinée qui serpente sans relâche. Oui, cette route est un vrai défi, mais également une des plus belles sections pédalées de tout notre voyage. La route nous fait évidemment pensé à la Route des Glaciers dans les Rocheuses (CAN) sauf que cette fois, les montagnes autour sont beaucoup plus hautes.

  "Sortir des gorges"

"Presque au sommet du premier col, Haba Shan (5396 m)"

"Le village d'Haba, sur les flancs d'Haba Shan"

En descendant le deuxième col, le ciel s'obscurcit. Soudain, dans un tournant, nous découvrons Baishui, baigné dans la lumière qui arrive à se faufiler entre les nuages opaques et la chaîne de montagnes qui surplombent la petite communauté. Nous restons ébahis plusieurs minutes à regarder ces doigts de vent et la pluie qui les traverse.

Mais l'orage nous rattrape rapidement, nous et Baishui. Nous trouvons refuge dans une petite cabane en bois rond abandonnée, à proximité du village.

"Baishui (eau blanche) au matin"

"Up and Down, le troisième col"

La route relie plusieurs villages dans lesquels vivent des minorités ethniques. Ils se distinguent entre autres par l'habillement des femmes. Parfois, elles portent de grands chapeaux noirs, parfois des écharpes de couleurs, parfois des voiles, parfois des turbans rouges et bleus.

"Costume local"

"Un effort pour monter le dernier col"

"Enfin au sommet, 3700 m"

Une fois le dernier col passé, nous descendons tranquillement dans une vallée pour atteindre Shangri-La. Nous pénétrons en terres tibétaines. Nous découvrons des maisons en bois colossales, des yaks qui broutent sur des plateaux arides balayés par le vent, des visages différents et des montagnes toujours plus belles. A 3000 m, les nuages sont plus bas et plus impressionnants mais surtout, la luminosité est incroyable. Les contrastes entre le ciel bleu, les nuages blancs et les steppes orangées sont de toute beauté.

"Enfin (ou déjà) Shangri-La"

04/05/11 Dali à Liijiang

Après deux jours de magasinage à Xiaguan, nous nous rendons dans la vieille ville de Dali. On y retrouve le groupe de cyclistes avec qui nous avions roulé au Laos, des gens toujours pleins d'énergie et toujours aussi enthousiastes et avec qui on a beaucoup goûté les bières locales.

"Pagode à Dali, le Cang Shan Range à l'arrière"

Le lendemain, nous sommes de retour sur la route, la crête du mont Cang à gauche, le lac Er à droite. Ce paysage nous fait penser à la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique mais en plus large avec des montagnes plus impressionnantes.

"Liijiang est la ville la plus visitée au monde et des hordes de Chinois y convergent via deux aéroportsainsi que cette route. Les autobus passent inlassablement à côté de nous en klaxonnant. On en compte un aux cinq minutes."

"Encore des champs de blé prêts à être récoltés"

Dès le premier soir, je tombe malade, encore un truc dans l'estomac.  Au matin, incapable de manger, je monte tout de même les 30 km qui nous sortent de la vallée du Er Hai. Après 40 km, à bout d'énergie, nous campons dans une superbe forêt de pins afin de récupérer.  Au cours de la nuit, c'est au tour d'Amélie d'être malade. Décidement, vaut mieux rouler tranquillement pour les prochains jours. Cela tombe bien car les paysages sont à couper le souffle. On se faufile de vallée en vallée, contenues de chaque côté par des champs de montagnes. Les nuages ne savent plus trop dans quelle direction aller, parfois dans le fond de la vallée, parfois au sommet des montagnes, parfois les deux en même temps.

"Heqing"

"Fabrique de tuiles. Difficile de distinguer les nuages de la fumée qui se dégage des fours"

Nous arrivons exténués dans le vieux Liijiang, un quartier de ruelles serpentantes, bordées de petites rigoles et avec de vieilles maisons Naxi ancestrales reconfigurées en hôtels.  Juste à la limite de la ville, s'élève le Yulong Xue Shan qui nous regarde en permanence du haut de ses 5600 m, le sommet couronné de bancs de neige et de nuages. On prend cinq jours de repos pour se soigner et se préparer pour le prochain mois dans les montagnes, les VRAIES...

 "Liijiang et Yulong Xue Shan (Yulong Snow Mountain) en images"

26/04/2011 Mengla à Dali

Les premiers cent kilomètres roulés dans le Yunnan sont avalés sur une autoroute flambant neuve supposément interdite aux vélos. Nous avons décidé de jouer les illégaux parce que la route est pratiquement déserte et que de nombreux tunnels nous évitent des ascensions pénibles.

Nous sommes ravis d'être de retour en Chine. Les gens sont gentils, on mange beaucoup mieux, les routes sont belles, la température plus clémente et les heures de clarté allongent. Cela nous pousse à reprendre un style de vie plus proche de celui adopté en Amerique. Nous campons tous les soirs, cuisinons et nous levons plus tard lorsqu'il fait chaud et que la rosée a disparu quitte à rouler jusqu'à la tombée de la nuit.

"Course de bateaux dragon, Menglun"

"Plantation de bananiers, Menglun"

Nous nous arrêtons brièvement à Jinghong, en plein "water-splashing festival". Les deux pieds dans le Lancang, les Dai (une minorité du Sud du Yunnan) et des milliers de touristes chinois regardent des courses de bateaux dragon. La ville est bondée et le coût des hôtels multiplié par six. On se barre. Sur la route, les festivités ne sont pas terminées et les habitants nous attendent sur le côté de la route, sceau d'eau a la main, prêts à nous arroser et ainsi nous donner de la chance et nous souhaiter une bonne moisson.

Les 500 km restants jusqu'à Dali se font en ascension presque constante. On suit des vallées profondes dont les flancs sont en terrasses pour y cultiver thé, riz ou blé.

Le thé

Le riz

Le blé

Les vallées

Tout comme au Laos, certains champs sont brûlés avant de commencer la prochaine récolte ce qui rend l'atmosphère parfois irrespirable et certains passages plutôt hasardeux comme en témoignent ces photos:

Ces paysages magnifiques nous font oublier nos quelques malheurs étant:

• Je suis tombé à vélo dans une courbe et j'ai glissé sur l'asphalte pour quelques mètres. Heureusement, je m'en sors avec seulement une éraflure sur la cuisse et une grosse frayeur. La chaussée était mouillée et mes pneus ont simplement dérapés. Merci à mes sacs qui m'ont protégés dans ma chute.
• Mon sac de couchage accroché au vélo d'Amélie est tombé sur la route sans qu'elle s'en apercoive et malgré deux heures de recherches intensives sur plus de 4 km le long de la route, on l'a jamais retrouvé. Ironiquement, cette perte coincide avec le début du temps froid et il faut bien se coller dans la tente pour ne pas avoir froid.
• Nos deux matelas gonflables sont plutôt rendus des matelas dégonflables et on dort inconfortablement sur le plancher des vaches.
• Le brûleur s'encrasse fréquemment et je dois passer des heures à le nettoyer (peut-être à cause de l'essence chinoise ou bien simplement un manque d'entretien au cours des derniers mois).
• On a besoin de changer les roulements à billes de la roue avant d'Amélie.

 Vivement Dali Shi. Du magasinage s'impose.